Pour le coup, il n'y a que deux joints que j'ai déjà (j'avais commandé un peu avant les 56 000Km, pour ouvrir ça soit aux 56 000Km, soit aux 60 000Km selon arrivage, puisque plus à 4 000 bornes près). C'est le joint du carter lui-même, et le joint de l'épurateur (entre sa base et son couvercle), c'est tout les deux des joints papiers qui vont certainement être un peu malade après avoir ouvert. J'ai aussi pris un grattoir (normalement prévu pour les plaques vitro-céramique de cuisson) en espérant rendre plus simple le grattage des vieux joints.
Pour le nettoyage, je verrais si il y a besoin de démonter ou pas, mais au moins j'aurais la douille à créneaux, qui de toutes façons me sera utile quand l'embrayage décédera.

C'est à cause de ces joints papier que j'ouvre jamais, c'est tellement chiant... Les autres joints, en général ça va, ils résistent à plusieurs démontage si on remonte proprement.

J'étais justement en train de me faire une réflexion en rapport au silicone: la graisse silicone étant hydrophobe, je me demandais si ça serait une bonne idée d'en foutre dans le neiman
Mais à mon avis, vaut mieux se contenter du graphite, ou du WD-40 à défaut.

Au final j'ai pas fait tout ce que je voulais ce weekend, boulot commencé trop tard

Changement pneu arrière:

Fait, grosse différence avec le City Pro en matière de tenue de route, et de confort. Ce matin la bécane me semblait aussi moins sensible au vent (reste à confirmer) et moins nerveuse (augmentation du diamètre de la roue, donc effet PSB avec plus de dent). La conso devrait aussi augmenter, puisque c'est un 110 au lieu d'un 100 (donc plus de surface au sol plus de friction). Cependant, la maniabilité est améliorée, puisque j'ai toujours un pneu en 80 devant, le différentiel de taille entre l'avant et l'arrière plus important fait que la moto tourne mieux.
Je réfléchît donc à rester en BT-45 (110/90, surmonte) à l'arrière et City Pro (80/100, monte d'origine) à l'avant, on verra ce que ça donne cet hiver comme ça.

J'ai profité de la dépose de la roue pour m'occuper du tambour: nettoyage et graissage.

Réglage soupapes:

J'étais à plus de 0.15mm (pas cherché la valeur exacte, mais ça passait bien gras avec la 0.15mm) à l'échappement, j'ai remis 0.12mm. Admission à 0.10mm, j'ai pas touché puisque dans la tolérance.

Vidange et nettoyage épurateur/crépine:

Pas fait, j'ai manqué de temps. La vidange seule aurait été faite, mais je voulais prendre le temps de bien faire pour le nettoyage de l'épurateur et de la crépine, surtout au niveau du grattage des anciens joints papiers.

Pas très grave, je ferais ça samedi prochain, j'aurais un peu de retard sur les précos au lieu d'un peu d'avance (environ 200 bornes)

C'est fou quand même de prendre du jeu aussi vite, j’attends la suite!
Le grattage du vieux joint tu prend de la triple 0 ça va vite
Tu pourrais faire un joint à la pâte à joint uniquement au lieu d'utiliser la pochette de joint pour le carter ?
A ce qu'il parait les moteurs modernes n'ont plus trop besoin de joints en papier, Honda ne met plus de joint papier d'origine sur les moto sorties d'usine après 2019 apparemment d'ailleurs
J'hésite à me choper de nouveau des joints neufs et acheter masse papier Canson pour les décalquer
J'ai été idiot de pas le faire à l'époque...

Ça bouge régulièrement, surtout quand ça chauffe, mais au moins c'est souvent trop de jeu. Là je m'en doutait, je l'avais entendu cliqueter en arrivant chez mon père l'autre fois où il neigeait en IDF (et pluie d'un coup au niveau du panneau Eure et Loir, comme quand on change de biome dans Minecraft ).

J'ai prévu un grattoir pour plaque vitro-céramique, puis mon fidèle cutter avec lequel j'ai toujours gratté les joints papier que j'ai dû enlever. J'essaierai bien la ponceuse à ruban, mais quelque chose me dit que ça risque de poncer un peu trop
Je préfère y mettre un joint papier, c'est plus simple à installer, surtout avec un officiel. La Loctite c'est bien sympa, mais c'est quand même pas une science exacte, et comme j'ai pas envie de recommencer, le joint papier c'est très bien!
C'est vrai qu'on pourrais les cloner, ça serait pas compliquer. Et avec un peu de chance, le Canson se barre mieux que le joint d'origine. Faut tester

Les côtes sont si bonnes qu'il n'y a plus besoin de joint
J'étais en train de penser qu'on pourrait peut-être remplacer les joints papier par un joint métal, ça serait réutilisable ça.

Du coup, hier j'ai fait la vidange, avec nettoyage de la crépine et de l'épurateur. J'ai pris plus de 70 photos, probablement certaines sans faire exprès, et certainement beaucoup en plusieurs exemplaires parce que mon tel, bah c'est pas la gloire en matière de focus et de flash, et encore moins une fois plein d'huile!

Je vais faire le tri dans les photos prochainement, puis je les posterai sur le fofo. Comme j'avais dit, j'ai pris les photos de la pompe et de la jauge, par rapport au topic ou on s'inquiétait du niveau d'huile critique (p7m13, NaurWelle et moi-même).


Pour résumer, l'huile était digne d'un diesel, la crépine étonnamment "propre" (plus propre que la crépine précédente probablement pas nettoyée avant son changement à 40 000Km), et l'épurateur contenait une bonne couche de crasse bien centrifugée. Le nettoyage en lui-même est assez simple, le plus chiant c'est le grattage des anciens joints, mais j'ai pas eu grand chose à gratter, les deux joints étant venus quasiment entièrement  J'ai gratté avec un cutter et un grattoir de cuisine (pour plaque vitro-céramique), ça fait bien le taf.

Comme prévu, j'ai récupéré un peu moins de 600mL d'huile (plus l'huile contenue dans l'épurateur qui est tombée sur les chiffons posés sur l'échappement et dessous quand j'ai ouvert). Il me semble que j'avais fait l'appoint depuis la dernière vidange pour atteindre de nouveau la jauge, mais je vais noter ce que je remet à partir de maintenant pour suivre le truc, histoire de vérifier ma conso d'huile, puis de confirmer la stabilité du niveau à partir de 500 à 600mL d'huile restante (mesure à la vidange). Cette fois, j'ai mis le litre en entier, le moteur s'étant vidé pendant pas loin de 5h, et le carter étant ouvert ainsi que l'épurateur démonté.
En rentrant chez moi hier soir, ça sentait l'huile chaude lors de mes arrêts, et en arrivant, mais il y a de l'huile qui a coulé sous le moteur à l'ouverture du carter, et j'en ai un peu mis à côté au remplissage (pas grand chose, mais suffisamment pour que ça sente.

J'ai donc inauguré la douille à créneaux pour démonter l'épurateur, elle a bien tenu au démontage et au remontage (fait à la clé dynamo, réglée à 64Nm comme indiqué dans la bible). Bon grip sur l'écrou comme le carré, donc cette chinoiserie de douille me semble suffisante pour l'usage que j'en ai.
J'ai "fabriqué" un outil pour bloquer le vilo, proche de celui de la bible, mais avec un levier. Le levier permet de le maintenir le temps qu'il se bloque dans les engrenages entre le vilo et l'embrayage, et bien que l'outil soit fait à partir d'une chute d'un plat de 15x1mm en alu, ça cale bien le vilo pour débloquer/serrer l'écrou de l'épurateur.

Une fois qu'on a des joints propres, ce n'est plus un problème cette histoire de joints à gratter
Ta jauge était sèche avant vidange ?
L'huile chaude c'est normal, tu as du en mettre sur ta ligne d'échappement ! Même nettoyée ça sent une petite centaine de kilomètres...
Pour bloquer le vilo, bloquer une vitesse et mettre un chiffon entre la couronne d'embrayage et ce dernier ne suffit pas ?

Bah j'imagine que ça colle pour un rien ces joints papier... Mais là j'étais agréablement surpris d'avoir si peu à gratter par rapport aux fois d'avant où j'ai ouvert des carters.

Je ne sais pas pour la jauge, j'ai un peu zappé. Mais très probablement, oui.

Oui, entre l'échappement, et ce qui a coulé sur le carter... Et puis ce qui sors par le reniflard (très crade par là...).

J'ai essayé en engageant la deux et en bloquant le frein, c'est l'embrayage qui patine. C'était ma première idée, du coup je suis partit en quête d'un truc pour bloquer le vilo sans rien niquer, j'ai d'abord pensé à mettre une clé de l'autre côté, mais je me suis dit que si c'était un écrou sur le bout du vilo, j'allais le desserrer  Donc je me suis tourné vers la bible et ses écrits

Ton embrayage patinait ??
C'est normal sur un double embrayage, par contre j'ignorais qu'il y en avait un sur la CBF125 !

Trop de couple à transmettre je suppose, la CBF étant donné pour un peu moins de 10Nm (j'ai plus la valeur en mémoire ), et l'écrou devant être serré à 64Nm. Probablement bien trop pour que l'embrayage puisse encaisser (d'autant qu'il est très certainement d'origine).

Ce matin, conditions idéales pour tester l'effet des déflecteurs: -1°C et brouillard givrant
Bon, par contre j'ai fait demi-tour ce matin, la route était un peu traître ce matin par chez moi (zones glissantes par endroit) avec en plus le brouillard givrant, pas la peine de se risquer au milieu des caisseux pressés et inattentifs. J'ai attendu un peu le dégel

Du coup, bah c'est plutôt efficace, bien que le modèle que j'ai monté soit un peu troué. Pas froid aux mains, juste un peu le bout des doigts, pour un trajet d'environ 45min.


Je vais prochainement retoucher à mes modifs électriques, je trouve pas trop de solution (et je manque de temps en plus) pour atténuer le bruit de l'admission, du coup je vais remonter la boîte à air d'origine, ce qui implique de virer la boîte à fusibles/relais que j'avais installée. J'abandonne aussi la centralisation des fusibles et relais, ça simplifiera le circuit électrique.

L'idée va être simple (et pour une fois "sans retour"): je vais dénuder un peu le fil en sortie du neiman (du côté faisceau du connecteur qui raccorde le neiman au faisceau) pour avoir mon signal de contact.
J'aurais deux circuits:
- Le circuit à l'avant qui ne sera composé que de chinoiseries installées sur le tableau de bord ou le guidon (l'horloge/thermomètre 1/thermomètre 2/voltmètre, l'indicateur de rapport engagé et les LED des déflecteurs du guidon).
- Le circuit à l'arrière qui est le circuit d'éclairage d'origine. Depuis ma première modif électrique, j'avais sorti le contact de l'éclairage du connecteur du régulateur, ça sera toujours le cas sur la V3.

Les deux circuits seront similaires: alimentation depuis la batterie avec fusible au plus proche de la batterie et relais commandé par le neiman (relais positionné proche du circuit selon possibilités de fixation).
Le circuit à l'avant ne consomme presque rien, le relais n'est pas nécessaire de ce point de vue, mais je préfère que ce circuit soit le plus possible isolé du reste, si ça merdoie, ça merdoie dans son coin. J'ai pas assez confiance en ces chinoiseries pour les mettre direct sur le neiman. Actuellement, c'est déjà monté comme ça. J'ai aussi une autre "contrainte": l'horloge doit aussi être alimentée en permanence en 3V pour garder la date et l'heure, puisque j'ai remplacé les piles (deux LR44) par un convertisseur 12V/3.3V. Je n'aurais donc besoin que d'un fil entre l'arrière et l'avant pour ce circuit.
J'aurais besoin d'un deuxième fil entre l'avant et l'arrière, mais pour le circuit d'éclairage. Ce fil sera le fil de commande pour le relais du circuit d'éclairage.

Je vais en profiter pour faire quelque chose de plus propre au niveau de l'avant, puisque j'ai rajouter des cosses sur des cosses au fur à mesure que j'installais des trucs. Je vais donc prévoir deux borniers, un connecté à la masse et un ouvre à la sortie du relais, comme ça en cas d'ajout ou de retrait d'un élément, ça sera bien plus simple et plus propre.
Le relais et le convertisseur 12V/3.3V seront aussi rangé dans la tête de fourche (actuellement le relais est dans la boîte à relais/fusibles et le convertisseur accroché le long du faisceaux). Je vais aussi revoir les fils qui alimentent les LED des déflecteurs, là c'est pas très propres niveau installation...


Avec tout ça, j'aurais beaucoup moins de câbles partout, surtout à l'avant où j'en ai tellement qui sont derrière la bulle que ça tient pas trop en place. Aussi moins de câbles qui passent sous le réservoir.

Je vais prochainement redessiner le diagramme, et de là en sortir un deuxième avec mes modifs.

Lors de cette troisième version de mes modifs, je m'occuperai aussi de l'indicateur de rapport engagé, je soupçonne fortement que mes capteurs sont bien placés, mais que le levier n'est pas assez rigide, et vibre devant les capteurs. Ce qui expliquerait que l'indicateur peut marcher comme prévu, mais aussi passer de 5 à 1 juste en rentrant la 4  L'inverse est plus rare, mais ça peut monter deux rapports d'un coup parfois.
J'aurais aussi un autre "bug" à corriger: le capteur de neutre met à la masse le fil connecté dessus, sauf que l'indicateur peut avoir du mal avec ça: des fois il met une bonne dizaine de secondes à détecter le neutre, d'autres fois il le détecte trop bien. J'ai testé en faisant toucher le fil de détection du neutre sur une masse: l'indicateur détecte instantanément quand le fil est mis à la masse. Je pense contourner le problème en branchant un relais en parallèle du témoin de neutre, le relais devrait offrir une masse plus franche que le capteur de neutre. J'ai un relais neuf qui traîne quelque part.
Une fois l'indicateur OK, je prendrais les côtes pour l'installation des capteurs et de l'aimant, je posterais le tout pour ceux qui voudrait en installer un.

J'ai avancé sur les photos de l'autre jour, je commence donc par celles du nettoyage de l'épurateur d'huile et de la crépine de la pompe à huile:

La vidange était déjà faite évidemment, j'ai attendu le stade du goutte-à-goutte pour commencer à ouvrir le carter.
J'ai commencé par défaire ce qui gênait, la pédale de frein (juste désamorcé le ressort de rappel) et le câble d'embrayage:



Ensuite, j'ai retiré les vis du carter une à une après les avoir toute débloquées. J'avais préparé une feuille sur laquelle j'avais tracé les contours du joint du carter et percé les trous pour y mettre les vis. Vu le nombre du vis (et le risque de perte ), c'est potentiellement utile:




Coup de bol, le joint est plutôt bien venu cette fois, donc peut de grattage. Et le grattage, c'est un peu plus simple et rapide avec un grattoir de cuisine :




La crépine, c'est simple, il suffit de la tirer, un coup de souflette au travers dans chaque sens et c'est propre. J'étais étonné d'avoir si peu de merde, car je l'avais changée à 40 000Km et j'ai pas rouvert le carter depuis, donc 20 000Km:






Ensuite, l'épurateur: on enlève les trois vis de son couvercle pour atteindre l'écrou qui le maintient en place au bout du vilo. Il faut s'attendre à avoir de l'huile qui en sort:




Là, on va parler un peu outils pour déposer l'épurateur lui-même, il nous faut donc une douille à créneaux Ø20mm intérieur / Ø24mm extérieur, la mienne commandée sur Amazon pour environ 10 balles (il me semble avoir mis les liens plus haut dans un autre post). La qualité semble OK pour un usage ponctuel, j'ai pu desserrer et resserrer à 64Nm sans problème:





Le deuxième outils est un outils de blocage du vilo, d'après la bible l'outil officiel semble être une plaquette à insérer dans l'engrenage entre l'embrayage et le vilo. N'ayant pas cet outil, je me suis servi d'une chute de plat d'alu 1.5x1mm, que j'ai pliée (puis pliée de nouveau pour le remontage, sinon ça passait pas):



On reprend maintenant la dépose de l'épurateur:




On a donc l'épurateur sur l'établi,



Et une fois propre (je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai pas de photo du couvercle propre):



Voilà pour le nettoyage de l'épurateur et de la crépine!

J'en ai aussi profité pour regarder vite-fait l'embrayage, il me semble plutôt bon en fait, de quoi encore rouler longtemps!




Prochain post: les photos liée au niveau d'huile, à la pompe à huile, et quelques photos diverses de ce que cache le carter droit.


PS: Photos hébergées sur PostImage.org, très pratique pour l'upload et le post sur les forums en miniatures avec lien pour l'image d'origine! Merci pour le partage NaurWelle!

Les autres photos que j'ai prises en plus (postées en vrac), qui pourront peut-être aider dans le débat sur le niveau d'huile critique:

Je suis retombé sur les photos de la crépine que j'ai remplacée à 40 000Km (pas nettoyée depuis les 16 700, et je doute que les anciens proprios l'ai fait, donc probablement 40 000Km sans nettoyage), donc j'en profite pour comparer les photos avec la crépine que j'ai nettoyée il y a peu pour les 60 000Km (20 000Km sans nettoyage):

La première (à côté de la neuve, qui est aussi la deuxième donc):


La deuxième:


La deuxième après nettoyage:



Pareil pour l'embrayage, que j'avais pris en photo aux 40 000Km lors du changement de la crépine, comme aux 60 000Km pour les opérations du post au-dessus:

A 40 000Km:


A 60 000Km:

Vendredi soir en partant du taff, je démarre la CBF: l'ampoule gauche du compteur se met à clignoter, puis s'éteint... Elle fait pareil après avoir redémarré en sortant de la station service où j'ai fait le plein.

Samedi soir, en partant de chez mon père (plus ou moins 24h après): l'horloge change de mode d'affichage sur la partie horloge (elle fait aussi calendrier et alarme) quand elle veut et sans toucher aux boutons. Pareil ce matin.


L'ampoule du compteur, c'est une LED que j'ai installée récemment, en remplacement des LED que j'avais mis avant et qui manquaient de puissance pour rétro-éclairer correctement le bloc compteur (mais en faisant mieux que les ampoules à incandescence d'origine!). La fiabilité des ampoules LED provenant de Chine y est probablement pour quelque chose. On verra au démontage.

Quand à l'horloge, il se peut qu'elle ait pris la flotte, car en début de semaine dernière j'ai roulé un jour aussi venteux que pluvieux où j'ai eu de la flotte qui s'est infiltrée dans mon équipement (chose très rare). C'est aussi depuis se moment-là où la sonde de température intérieure de l'horloge est plus ou moins restée vers 10°C.
Un PCB qui prend la flotte, c'est plus trop grave de nos jours car tout est plus ou moins vernis en dehors des contact, donc en faisant sécher puis en nettoyant à la bombe à contact ça repart. Mais là, c'est une chinoiserie qui a plusieurs années (dont à peu près un an passé sur la CBF), donc je prendrais pas la peine de m'en occuper.


Je rajoute donc des ampoules T10 LED et une nouvelle horloge multifonction à ma custom de faisceau 3.0

L'horloge remarche normalement, elle a dû prendre la flotte puis sécher
Par contre, la LED kaput pour l'éclairage du bloc compteur ne s'est pas rétablie, et il n'y a plus que les premières LED qu'on avait achetée, et c'est des merdes. Donc j'ai toujours un rétro-éclairage partiel, qui ne pas trop dérangé ces deux dernières semaines: j'étais en vacances, j'ai utilisé la CBF que pour mes Noëls, et seulement 10 bornes de nuit

Le 24 décembre j'ai fait un peu d'entretien dessus: niveau d'huile (OK, 2mm sur la jauge), pression des pneus (un poil trop basse à mon goût) et un bon réglage de la tension de la chaîne (qui commençait déjà presque à frotter sur la béquille centrale...).
Le reste de la méca que j'ai fait pendant ces deux semaines, c'était sur le Z: j'ai resserré un top block et les roulements de direction . J'avais pas réussi à remettre la bague du roulement inférieur dans le cadre... Comme je pensais (et comme ce que m'avait dit mon accessoiriste et que j'avais aussi lu sur internet), le roulement s'est mis en place... Enfin pas totalement apparemment, puisque pas 50Km après ça commence à re-claquer...

Samedi j'ai fait quelques vérifs, et un peu de repérage pour l'install d'un nouvel accessoire que je vais commander.

J'ai commencé par regarder la bougie, installée depuis environ 8 500Km. Elle est toujours OK, juste bleutée au niveau du filetage et recouverte d'un dépôt blanchâtre (normal, car ça tourne déjà pauvre d'origine, mais avec une admission et un échappement plus libre ça ne peut que diminuer encore la richesse, d'où m'on idée pour mettre un injecteur ayant un débit plus élevé).
Pas de traces d'huile cramée, pourtant d'après mon frère ça se sent bien quand j'accélère.


J'ai profité que la bougie était déposée et que la caméra endoscopique traînait sur l'établi pour aller voir le piston (enfin essayer en tous cas, puisque le câble rigide de la caméra se laisse pas trop faire):


Il y a une belle trace verticale et le piston semble recouvert d'une bonne couche de saloperie. Mais vu que le niveau d'huile se retrouve toujours plus ou moins entre 500 et 600ml à la vidange (appoint ou pas), la conso ne doit pas être très élevée, donc j'ouvre pas le moteur pour l'instant.
J'ai refait l'appoint d'huile: +200ml et le niveau est à mi-jauge (la jauge était totalement sèche). Le compteur en était à 62 797Km, la prochaine vidange est programmée pour les 64 000Km, il faudrait que je pense à faire le niveau avant de vidanger.

Toujours est-il que de l'huile se fait la malle par le reniflard, le filtre est en place depuis les 44 000Km:


Rien d'anormal à mon avis, je suis souvent à haut régime. Rien qu'hier: vent de face assez fort, j'ai quasiment pas utilisé ma 4ème en plus de 60Km (et encore moins la 5ème), du coup 9 000rpm de moyenne sur route pour tenir un petit 70Km/h


Suite des vérifs: le truc qui ne pouvait plus attendre. La tension de la chaîne devait largement atteindre dans les 6 ou 7cm de flèche. Ça frotte sur la béquille centrale, ça saute, et ça donne une sensation de mou tout le temps. J'ai réglé ce qui reste de ma chaîne à 25mm, c'est bien mieux! Le dernier réglage a été fait il y a environ 1 000 bornes, parce que la chaîne frottait sur la béquille centrale aussi...
Il commence à y avoir des points durs: la tension évolue lors de la rotation de la chaîne. De plus, la chaîne prend une jolie couleur rougeâtre:



Jeudi soir, j'ai encore une des ampoules du rétro-éclairage du bloc compteur qui a canné, j'ai fini la semaine avec seulement celle du milieu qui éclairait. J'ai remis d'autres LED samedi, mais hier soir je ne voyais à peine le compteur et seulement le côté gauche. Bref, va falloir que je commande des nouvelles LED, il en reste pas qui soient assez puissante, assez fiable et pas trop grandes (les emplacements sont assez limités en longueur).
La plaque sous le bloc compteur commence à être poncée par endroit, pour éviter les problème électrique j'ai mis un morceau de scotch américain sur la zone concernée:



J'ai fini mon inspection par le filtre à air, celui de la mini-boîte à air que j'avais installé mi-décembre 2018 aux 48 000Km:


Plutôt propre par rapport à son absence de protection et les conditions de roulage.




La prochaine évolution de la CBF sera la mise en place d'un huileur de chaîne pour limiter son usure et son entretien.
J'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait avec les avantages et inconvénients des différents systèmes.
Les pré-requis:
→ Démarrage et arrêt du huilage automatiques
→ Mise en pause lors des arrêts moteur tournant (stop, feu, etc...)
→ Insensibilité à la viscosité de l'huile ou ajustement auto par rapport à la température
→ Simple d'usage et d'installation

J'ai donc éliminé tous les systèmes non électroniques. Ce qui réduit la liste:
→ ScottOiler X-System
→ ScottOiler E-System
→ CameleonOiler One
→ CameleonOiler Plus
→ ProOiler

Les CameleonOiler sont trop simpliste qu'ils en deviennent compliqués: un bouton pour tout faire (réglage, ON/OFF, mode pluie, mode offroad). J'élimine.
Le ProOiler, personne n'en parle, et il est pas très simple d'install. J'élimine.

Reste les deux ScottOiler, le X-System est relativement simple: un seul boîtier qui contient la pompe, le réservoir, les boutons et l'électronique. Juste à brancher la paire de fils sur la batterie (c'est prévu pour être branché en permanence). Il huile quand il détecte que la moto roule (grâce à une détection de mouvement par accéléromètre), il démarre, se met en pause et s'arrête seul. Le réglage est simple: on a juste deux boutons + et - pour changer l'intervalle de temps entre deux gouttes lâchées. Il possède un bouton ON/OFF pour pouvoir le désactiver sans le débrancher, et un dernier bouton pour l'amorçage du système. La câblage est complet: il y a des cosses à fourche (ou à œillet, je ne sais plus) pour se connecter sur la batterie, et un porte fusible est monté sur le fil du 12V.

L'autre ScottOiler, le E-System est un peu plus complexe, bien que proche, mais il possède un module à mettre sur le guidon. Ce module possède un écran qui donne les infos du huileur (paramétrage, niveau d'huile dans le réservoir, etc...) et contient tout les boutons du système, ce qui permet de modifier le réglage en roulant.
L'intérêt me semble faible face au X-System.


Je m'oriente donc vers le ScottOiler X-System, bien que pas donné (250€ environ). Je vais commander ça dès que je passe chez mon accessoiriste (ce qui devrait se faire dans la semaine, j'ai des pièces pour le Z à aller chercher).

J'ai repéré l'endroit ou installer la bête (probablement à l'aide d'un support fait maison à base d'alu): sur le support du cale-pied arrière-gauche. Le huileur sera accessible et visible.

Une fois l'install et le débit d'huile réglé, je changerai le kit chaîne (puisque comme je l'écrivais plus haut, l'actuel donne des signes de faiblesse).

on attend les commentaires utilisateur de ce huileur. On peut y glisser n'importe quelle huile ???

Apparemment c'est pas trop sensible à la viscosité, donc je pense qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut tant que l'huile n'est pas trop agressive. Un fois l'huile fournie terminée, je testerais bien une huile végétale style tournesol ou colza, ça devrait être moins pire pour l'environnement tout en étant assez efficace pour la chaîne (en tous cas pas pire qu'un graissage à la bombe). Sinon j'ai beaucoup lu sur internet que l'huile pour tronçonneuse est pas mal utilisée dans pas mal de huileurs.

Déjà il y a de quoi faire avec l'huile officielle: le réservoir contient 60ml, ce qui est annoncé pour 3 000Km, et on a 250ml dans la boîte. De quoi faire entre 10 000 et 15 000Km, selon le réglage du débit.

J'ai été chez mon accessoiriste ce midi: le Scottoiler X-System est commandé, 250€.

Et hier j'ai reçu les nouvelles ampoules T10 pour le rétro-éclairage du bloc compteur. J'ai pris des Osram de la gamme Premium Retrofit en Cool white. Evidemment, c'est pas de la chinoise à 10 balles le sac de 10, c'est plus 25€ pour deux paires (puisque seulement vendues en boîte de deux).
Niveau rendu/éclairage c'est bon: je vois parfaitement bien l'ensemble du bloc compteur, on voit l'éclairage dès que le jour diminue. Le côté gauche du tachymètre est un peu plus lumineux que le reste, mais rien d'anormal: c'est une zone assez claire et une ampoule est juste derrière.


Pour ma prochaine modif électrique, je traîne... Et c'est juste pour une histoire de connectique. Je voudrais avoir des borniers à vis qui soit dans une coque (pour éviter un contact avec autre chose pour les fils qui ne sont pas de la masse), et lesdits borniers doivent être compatibles avec des cosses à œillets. Le but est de pouvoir facilement ajouter et enlever des circuits sans devoir faire des Y partout (ce qui est le cas actuellement...). En gros, ça va ressembler aux borniers de la batterie.
Mais pour l'instant, je trouve que des borniers domestiques: dominos, Wago, etc... Bref, que des trucs totalement inadaptés à un environnement vibrant.

J'ai toujours pas oublié l'idée à propos du régulateur, mais là ça traîne faute d'informations et d'une absence de confiance des régulateurs chinois...

Salut, ptite question comme ça ...
Pourquoi avoir opté pour le scottoiler x-system ? Je crois que c'est ce qui a de plus chère niveau huileur non
C'est peut être le meilleur, honnêtement j'ai juste regardé le modèle de huileur dispo sur aliexpress pour 17€ (je me doute que la qualité n'a rien à voir )

C'est pas le plus cher, il y a le E-System au-dessus

Je voulais un huileur électronique pour la simplicité d'install et d'usage: démarrage, débit et arrêt automatique. J'ai pas trouvé de huileur électronique chinois, que des mécaniques ou gravitationnels.
La fonction "pause" (arrêt de la lubrification à l'arrêt et à basse vitesse) me sera utile, je roule autant en ville que sur route, ça évitera de sur-huiler la chaîne (et donc de projeter de l'huile partout ensuite).
Après, je pense le rentabiliser en deux ans max puisque je fais environ 2 000Km par mois, mais en pratique ça devrait être plus rapide d'après les avis de propriétaires de huileurs (durée de vie du kit chaîne décuplée, tension de la chaîne très stable dans le temps, entretien de la chaîne fortement réduit, nettoyage de la moto simplifié par l'absence de projections de graisse de chaîne, etc...).

D'ailleurs j'ai surveillé étroitement la chaîne depuis la dernière fois que je l'ai tendue: vérif à chaque fois que je pose la bécane. Le verdict: chaîne sèche si plus de 30Km environ. J'ai graissé à chaque fois que la chaîne était sèche, soit deux fois par jour. Depuis, seulement 1 000 bornes, la chaîne s'apprête déjà à frotter sur la béquille centrale de nouveau.
Je continuerais la surveillance renforcée les premiers temps après l'install du huileur pour pouvoir faire un retour plus précis.

Normalement, j'installe ça ce weekend, je l'ai reçu samedi, mais j'étais avec l'autre bécane, qui reroule enfin correctement

J'ai jeté un œil après mon message, en effet ça semble pas mal.
Beaucoup trop chère pour mon usage d'environ 350km par mois mais je suis curieux de voir ton retour là dessus
Oui pour les trucs chinois je parlais de la copie du nemo2, le truc ou il faut tourner un quart de tour de temps en temps

J'avais failli l'acheter mais j'en ai même pas l'utilité en fait vu mes trajets de 2X4km par jour ...
Les retours sont globalement bons et les critiques souvent pour des histoires de joints (facilement remplaçable, ou installation ...)

Je pense que je ferais un topic dédié quand j'aurais installé la bête, il y aura l'install elle-même puis les retours au fur à mesure

C'est sûr que pour toi, un truc manuel devrait suffire, et encore, c'est peut-être plus simple de faire ça à la graisse de chaîne une fois par semaine. Après ça se joue sur la "propreté" de la graisse de chaîne


D'ailleurs, sur l'histoire de la tension de chaîne, j'ai repris la CBF aujourd'hui, bah la chaîne commence à sauter/claquer dès qu'on a du débattement au niveau de la suspension et un changement brusque de régime (genre passage de rapport un peu sec). J'ai pas le temps de la tendre avant vendredi matin, du coup ça va rester comme ça jusque là, ou sinon je ferais ça samedi chez mon père pendant l'install du huileur. D'ici là, la chaîne devrait frotter sur la béquille centrale, là elle est à plus ou moins 1cm encore
Enfin, si je roule pas avec le Z jeudi ou vendredi (ça va dépendre du temps, parce que si c'est pas sec je vais pourrir le Z, et j'ai pas envie )

Ce matin, en arrivant au boulot: chaîne parfaitement sèche (normal: neige ce matin avant que je parte, donc route bien trempée). Le dernier graissage fait jeudi soir, avec trajet de 10Km pour rentrer ensuite. Puis j'ai repris la CBF que ce matin pour aller bosser (40Km).

J'ai regardé les tendeurs de chaîne aussi: bah j'ai comme l'impression que j'arrive au bout, je vais commander un nouveau kit chaîne très prochainement, mais je ferais l'install qu'après avoir roulé un peu avec le huileur (histoire de régler le débit avant).

En fait je mets de l'huile de boîte dessus, je crois d'ailleurs que c'est ce qui est préconisé dans le manuel ...
Vu le peux que je roule en effet, une fois semaine je lui mets un coup de pinceau.
J'avoue que ça salit un peu au niveau du protège chaîne mais ça se nettoie pas trop mal

Tu fais combien de kilomètres avec tes kits chaines ?
Le miens à le kilométrage de la moto c'est à dire 15 000km et je t'avoue que je l'ai jamais retendue.

Je vérifie régulièrement mais j'ai jamais eu à le faire, je suppose qu'ils l'ont fait lors des entretiens et j'ai changé 2 fois les pneus donc ça été fait à ce moment...

J'ai pas mesuré mais sur la centrale je dois avoir 3.5 ou 4cm de débattement actuellement, je vais devoir y passer.
Je vais regarder comment on le fait, jamais fais ça