 L'atelier (548 topics, 10760 messages) Dernier message par Vorahk, le 12/11 à 16:21:26 |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Salut à tous,
J'ai eu une petite idée pour améliorer le circuit électrique en vue d'améliorer l'éclairage, car même avec le circuit d'éclairage passé en 12V DC et une H4 LED installée (NightEye A315, conçue de façon à éclairer comme une H4 halogène, très efficace puisque pour 25W consommé ça éclaire comme environ 80W halogène), bah il manque quelque chose: l'éclairage latéral! L'optique de la CBF est quand même performant, il éclaire bien devant à condition d'y installer une bonne ampoule (comme la Philips CityVision en HS1, conforme à l'origine). Passer le circuit en 12V DC permet d'augmenter le rendement de l'ampoule même à haut régime en plus d'éliminer l'éclairage saccadé à bas régime. L'ampoule LED apporte encore, surtout en terme de portée (et la lumière des LED réfléchit bien mieux dans la signalisation et dans les yeux des chats, kangourous et autres bestioles locales). Evidemment, avec tout ça il faut régler l'optique, sinon ça sert à rien et ça explose potentiellement les yeux des gens en face (enfin dans le cas où ils ne regardent ni la tablette de leur BAR ou leur putain de téléphone, quand c'est pas leur journal). Le circuit d'éclairage d'origine c'est environ 50W: - Phare: 35W (ampoule HS1 35W/35W, plus un témoin de 1.7W (ampoule T10) sur le tableau de bord en feu de route) Mon circuit actuel c'est environ 35W: - Phare: 25W (ampoule H4 LED 25W/25W, plus témoin en LED aussi donc conso négligeable) Je considère max 5W pour le cumul des consos négligeables, c'est la conso d'origine et je suis en dessous avec les LED. Fin de l'introduction sur l'état d'origine et actuel de l'éclairage. Je pensais à un truc: les deux sorties du régulateurs (éclairage d'un côté, batterie de l'autre) ne sont pas reliée, donc mettre l'éclairage côté batterie est potentiellement une connerie car on surcharge cette sortie du régulateur. J'ai donc cherché à en savoir plus sur le fonctionnement du régulateur, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur un blog d'un CBFiste anglophone, dans les commentaires d'un de ses articles. Selon certains (et ce que j'en déduit), l'alimentation marcherait de la façon suivante: Le régulateur reçoit un courant alternatif monophasé produit par l'alternateur. Comme sur le secteur pour les particuliers donc, mais avec des valeurs différentes. Sur la plupart des motos, c'est du triphasé, mais pas sur la CBF. Au niveau de la puissance dispo, l'alternateur est donné pour 170W à 5 000rpm d'après le manuel d'atelier. Le fusible sur la batterie (qui limite donc la charge ou la décharge hors démarreur) est de 15A, soit 180W sous 12V. Pas d'info sur les puissances en jeu au niveau du régulateur, mais il doit tenir au moins 170W au total puisque c'est le max déboîté par l'alternateur. En supposant que le fonctionnement que j'ai décrit plus haut soit bon, on a donc 85W par sortie au minimum. Je sais qu'avec 50W de charge en plus sur le côté batterie ça passe, mais j'ai pas roulé comme ça longtemps avant de passer en LED, et je suis en LED depuis au moins un peu moins de 20 000Km/2.5 ans (au moins 40 000Km et en mars 2017), en tout cas après que j'ai claqué mon stator puis la batterie vers 37 000 et 38 000Km en juin 2016 ou un peu avant. J'ai donc un peu de recul sur une conso de 35W en plus sur la sortie côté batterie du régulateur, et ça semble tenir 
Il y a un autre point que je ne connais pas: la consommation du circuit DC d'origine de la CBF. Parce que tout ce qui est ampoule c'est standard et leur conso est connue (et donnée officiellement), mais le reste on n'en sait rien. J'ai bien des multimètres, mais le max admis par le fusible principal étant de 15A (et les fusibles secondaires sont de 10A chacun), c'est probablement pas une bonne idée de mesurer comme ça. Une pince ampèremétrique serait bien plus adaptée, mais j'ai pas... A mon avis, la bécane consomme moins de 120W (charge de la batterie comprise), en considérant puissance alternateur moins conso éclairage: 170W - 50W = 120W. C'est peut-être même max 85W (toujours charge batterie comprise) si le régulateur "sépare" en deux la puissance comme je le suppose (170W/2 donc, puisque l'éclairage aurait lui aussi 85W). La CBF est conçu à l'économie, il est donc fortement possible que mes suppositions sur le fonctionnement du régulateur soient fondées: - Probablement aucun lissage, ou par la batterie (qui est nécessaire de toute façon) et uniquement sur la sortie batterie. - Probablement pas de vrai redressement (normalement quatre diodes en pont de Graetz pour du monophasé en entrée) mais une découpe en deux du signal alternatif par une diode par sortie, ce qui sépare astucieusement les sorties pour que les feux soit allumés que moteur tournant sans aucun système de commutation et en utilisant qu'un alternateur monophasé. Autre point fort d'un point de vue économique: ce système permet d'éviter que l'éclairage pompe toute l'énergie de l'alternateur à bas régime, puisque le max c'est que 50%. Ça voudrait aussi dire que le circuit d'éclairage de base (si le câblage le permet) a 35W de marge, et que donc même avec une H4 en 60W/60W on aurait encore quelques watts de marge! L'idée serait donc de changer le régulateur pour un modèle à une sortie de minimum 170W qui redresse à l'aide de quatre diodes en pont de Graetz (donc signal utilisé à 100% par sortie). Si le régulateur actuel ne fait pas de lissage (donc que c'est la batterie qui "lisse" le signal comme elle peut), on peut mettre la fonction lissage en option, même si ça serait mieux pour éviter l'évolution constante de la tension entre 12 et 15.5V. Là on pourrait donc exploiter pleinement la capacité de l'alternateur, ce qui permettrai d'ajouter plus d'accessoire très simplement
Pour ce qui est de la commutation des trucs devant être coupés à l'arrêt (éclairage, USB, 12V accessoires, etc...), on a au moins deux ou trois solutions: - Utiliser un interrupteur en plus (mais risque d'oubli et d'usage malveillant) - Utiliser un relais commandé par le neiman (ma solution actuelle) - Utiliser un relais qui pourrait être commandé par l'alternateur (relais ON uniquement quand le moteur tourne donc) Avec un peu de chance, il existe peut-être des régulateurs qui permettent d'avoir un signal de commande pour y mettre un relais derrière pour cet usage. A mon avis, il faudrait pouvoir allumer les feux de positions, clignos, frein, ECU avec le contact, et tout ce qui feu de croisement/route/additionnel ainsi que les accessoires que quand le moteur tourne (pour éviter la conso et les problèmes liés à la chute de tension pendant que la démarreur tourne). Pour commencer ça, j'ai cherché un peu si des régulateurs adaptables existent, mais j'ai pour l'instant vu que quelques modèles douteux venant de l'autre côté de la planète... Donc là j'en suis plus à l'idée de faire un régulateur maison, c'est pas très compliqué à faire puisqu'il faut: - Un pont de Graetz (ou quatre diodes) pour le redressement - Un condensateur (et peut-être quelques autres composants) pour le lissage - Un élément d'écrêtage (je pense à une ou plusieurs diodes Zener) pour limiter à 15.5V max la sortie Je crois avoir fait le tour pour l'instant, mais je pense vraiment réaliser ce projet 
Edit: En continuant mes recherches, j'ai un nom et une référence pour le régulateur d'origine: Shindengen SH786AA. |
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[Amélioration] Alimentation électrique
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[Amélioration] Alimentation électrique
J'ai pas encore été voir du côté des kits de ce style, à vrai dire j'y pensais pas trop vu la puissance à passer (environ 15A à 5 000rpm) 
Je pensais aussi à un régulateur monté sur d'autres bécanes, beaucoup ont d'origine des Shindengen, mais j'ai pas pu mettre la main sur un catalogue des modèles qu'ils fabriquent pour savoir lesquels pourraient aller. A mon avis, la contrainte des 15A doit pas être limitante, un régulateur qui gère 20 ou 30A devrait marcher tout pareil. C'est plus la contrainte du nombre de phase en entrée qui me semble bloquante: on en a qu'une quand la plupart des bécanes sont en triphasé. Une autre piste aussi (mais peut-être encore plus compliquée): essayer de trouver un circuit d'alim complet d'une autre moto pouvant s'adapter à nos CBF
Mais au vu de la puissance moteur dispo, on a donc une limite de puissance électrique basse, donc probablement plus simple de se satisfaire des 170W @ 5 000rpm (c'est moins en dessous, mais au-dessus?) et d'essayer de les exploiter au mieux. Edit: Une CBF d'origine (en dehors d'une alarme) semble presque atteindre son point d'équilibre électrique en branchant une veste chauffant consommant 80W, ladite CBF ayant des parcours d'une heure sur autoroute. La batterie se décharge lentement (démarrage lent au bout de trois semaines), et un trajet avec la veste coupée permet de la recharger. (Merci pour l'info patatra )
Dans ce cas, on a donc: - 45W environ pour tout ce qui feu et éclairage (partie allumée en permanence, donc veilleuse, croisement/route, éclairage compteurs) - 80W pour la veste chauffante En sachant que l'alternateur débite 170W, il y a donc 45W consommé par le reste de la bécane (gestion moteur, instrumentation, charge de la batterie et pertes diverses. En prenant le raisonnement ou le régulateur "coupe" en deux parts égales le signal (donc 85W chacune) pour d'un côté l'éclairage et de l'autre le reste comme je le pensais, ça donnerais 40W de mou sur l'éclairage pendant que le reste de la bécane consommerait que 5W (une fois les 80W de la veste soustraits). 5W ça me parait faible, trop faible, d'autant que rien que l'usage du feu stop pompe 21W ou les clignos 42W (sans compter le témoin). Avec 5W, seulement, la batterie se serait déchargée bien plus vite qu'en trois semaines. Donc à mon avis, doit y avoir un transfert entre les deux sorties du régulateur qui permet de tirer du jus de la sortie "éclairage" pour la sortie "batterie" si besoin. L'inverse (tirer du jus de la sortie "batterie" vers la sortie "éclairage" est probablement pas possible. Enfin, c'est ce que je comprend des explications sur la page de présentation des différents types de régulateurs moto que produit Shindengen... Ça serait intéressant de brancher un wattmètre sur chaque sortie utilisée du régulateur, pour pouvoir confirmer ou pas ça. Si c'est comme ça que ça marche, ça veut dire que j'ai rien a touché de plus: - La sortie "éclairage" n'a plus aucune charge - La sortie "batterie" peut donc pondre 200% de sa capacité de base grâce au transfert depuis la sortie "éclairage". Donc j'aurais déjà les 170W dispos. |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Sur les différents types présentés sur le site de Shindengen (le fabriquant du régulateur monté sur nos CBF), c'est celui-ci qui me semble être celui qu'on a:
Sur ce diagramme, on a: ACG  L'alternateur.
H/L (Bulb) le circuit d'éclairage, donc pour la CBF: l'ampoule de phare (croisement et route, ampoule HS1 35W/35W) + la veilleuse avant (T10 5W) + la veilleuse arrière (filament 5W de l'ampoule stop/veilleuse P21/5W) + deux (modèles 2009/2010) ou trois (modèles 2011+) ampoules pour l'éclairage du bloc compteur (ampoule T10 1.7W) + le témoin de feu de route (ampoule T10 1.7W).
Control circuit La gestion du régulateur, partie dont on a pas le détail...
FI system La gestion moteur.
Load La charge, soit tous les autres circuit de la moto (feu stop, clignos, klaxon, etc...). Je mets la batterie avec, elle est représentée à côté avec un fusible de protection, mais ça revient au même.
La partie en bleu est ce qui se cache, physiquement parlant, dans le régulateur. Il y a une différence avec le régulateur monté sur la CBF: la gestion moteur est connectée sur la charge d'où la présence de 4 bornes contre 5 sur le diagramme. D'après les explications, cette sortie permet un usage sans batterie grâce un condensateur. Dans la suite de mon post, je vais donc ignorer la sortie "gestion moteur". Je considère aussi que la partie qui gère la régulation ne transmet pas de puissance, que c'est donc juste de la logique et du contrôle pur. Si on suit la logique de ce diagramme, le régulateur utilise le principe de l'alimentation à découpage. Le rendement est supérieur (donc ça chauffe moins) que par une régulation à base de diode Zener, et serait plus fiable. La régulation est assurée par les deux thyristors (les diodes à trois pattes). Un thyristor se comporte comme une diode sur un point: il laisse passer le courant que dans un seul sens. La différence avec une diode, c'est qu'il peut devenir totalement bloquant et peut être commandé tel un transistor (d'ailleurs les transistors sont pas si éloignés puisque un thyristor est un assemblage de deux transistors). Il ne semble pas avoir de vrai redressement, mais plutôt un "découpage" du signal alternatif sinusoïdal délivré par l'alternateur. L'éclairage est connecté à la masse d'un côté et à l'anode d'un thyristor. L'éclairage n'est donc alimenté que sur les alternances négatives, comme c'est d'ailleurs décrit dans les explications de Shindengen. Pendant les alternances positives, c'est la charge qui sera alimentée. Du coup, difficile d'en savoir plus, parce que autant c'est possible que les alternances négatives alimentent aussi la charge, comme c'est possible que ça ne soit pas le cas. Ce qui me semble sûr, c'est que la sortie pour l'éclairage peut avoir au max la moitié de la puissance débitée par l'alternateur (85W donc), moins la perte due au rendement du régulateur. Le circuit d'éclairage d'origine peut donc supporter une H4 à la place d'une HS1, soit 20W de plus, donc on arrive entre 65 et 70W, ce qui laisse encore un peu de marge avant d'atteindre les limites de l'alimentation. (Cependant, faut voir si le reste supporte: faisceau, optique, etc...) Mais j'en viens à douter sur la puissance max dispo sur la charge à cause de deux cas: - patatra a pu arriver au point d'avoir une décharge lente (trois semaines) en branchant sa veste chauffante de 80W sur la charge alors qu'il fait des trajets de plus d'une heure, mais pas une décharge rapide ce qui aurait dû être le cas puisque 80W de conso pour une alimentation de 85W (et encore, sans prendre en comte le rendement) ça devrait décharger très vite la batterie à cause de tout ce qui est branché sur la charge. D'ailleurs sans alternateur, la batterie ne tien pas très longtemps, moins d'une heure. - Depuis que j'ai déconnecté l'éclairage de la sortie de l'éclairage du régulateur pour le brancher sur la charge, j'ai une baisse de tension, c'est pas rare de voir 11 à 12V au ralenti sur mon voltmètre (intégré à la chinoiserie qui me sert d'horloge) et au max à peine plus de 14V à pleine charge.Ce voltmètre est potentiellement pas très précis, je dirais à +1V près... Ça indique peut-être que l'alimentation est juste, sinon j'aurais une tension normale. En tout cas, la batterie ne se décharge pas, et depuis que j'ai refais mes modifs électriques (et changé la batterie en même temps) il s'est passé un peu plus d'un an et presque 15 000Km maintenant. J'ai donc un ajout d'environ 35W sur la charge avec pour seule conséquence une baisse de tension, et patatra a lui un ajout de 80W avec pour conséquence de décharger lentement la batterie. Ma conclusion: le régulateur d'origine semble capable de transférer de l'énergie depuis la sortie pour l'éclairage vers la sortie de la charge. Mais, si la sortie éclairage est déconnectée, ça ne fonctionne peut-être plus... Si le régulateur transfert l'énergie de l'éclairage vers la charge et si la borne éclairage est débranché ça a pour conséquence de faire ignorer les alternances négatives au régulateur, je peux peut-être tester ça simplement. L'idée serait peut-être d'installer une simple ampoule 12V à filament sur la sortie éclairage, et de voir si la tension remonte sur ma CBF. Si mon test réussi, à moi les 170W  (Hors frais de régulations  )
Et du coup, je pourrais monter un phare supplémentaire pour éclairer plus large |
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[Amélioration] Alimentation électrique
C'est super intéressant ce que tu fais !
Je suis ton aventure de très près. Par contre, je ne vois pas comment il pourrait récupérer de la puissance du circuit d'éclairage 
Au pire tu fais une dérivation du circuit d'éclairage et tu la colle sur le circuit de charge
Tu te tape toute la sinus comme ça, après je suis pas un expert mais c'est comme ça que je vois la chose  |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Je pense qu'on a moyen de "gagner" un peu de puissance électrique, enfin plutôt d'en perdre moins
J'essaie de comprendre comment le régulateur d'origine fonctionne, mais c'est pas simple, il y a peu d'infos et les plus fiables proviennent du fabricant, qui reste plutôt flou. En plus, notre régulateur est un modèle qui doit avoir dans les 10 ans minimum, donc possible que les différents types de régulateurs présents actuellement sur la présentation de Shindengen n'y soit pas (ou qu'il y ai eu des évolutions). De plus, c'est que des types de régulateurs, pas des modèles... C'est pour ça que je ne suis sûr de pas grand chose
Un des textes de Shindengen me fait penser à la possibilité d'exploiter de la puissance du circuit d'éclairage pour la charge, mais c'est vraiment pas sûr (ou ça pourrait s'appliquer à d'autres modèles). Il y aurait un moyen de tester ça: on redresse le courant avant de l'envoyer au régulateur et on voit quelles sorties sont alimentées selon le sens du courant, de cette façon on serait certain de si ça transfère ou pas! Mais après, est-ce que le régulateur apprécierai qu'on double la fréquence en entrée? Sinon faudrait juste installer une simple diode qui éliminerai les alternances dont on veut pas pour le test.
Ton idée risque de ne pas marcher, puisque la sortie éclairage devient une entrée si on par du principe que le diagramme au-dessus correspond à notre régulateur, car on est en alternance négative. D'ailleurs, je me faisais une réflexion ce matin: en général l'alternateur n'est connecté qu'à travers un redresseur (un pont de Graetz) au reste du circuit (que ça soit du monophasé ou du triphasé). Mais sur nos CBF, l'alternateur a une de ses bornes reliée en permanence à la masse de la bécane. De quoi se faire mal au cerveau puisque une tension est relative au contraire du courant. Va falloir faire des calculs un peu plus poussés que ce que je pensais... Avec un peu de chance, la masse est reliée à l'alternateur par un fil et pas par le moteur (je pense que c'est par un fil, puisque le carter où est fixé le stator est "isolé" par un joint papier), on peut donc câbler de façon plus traditionnelle avec un régulateur plus classique équipé d'un seul circuit qui redresse et régule le jus (avec en option un lissage), et du coup plus besoin de se poser des questions sur le régulateur d'origine visiblement taillé pour l'économie (régulateur lui-même économique, qui gère naturellement l'allumage automatique de l'éclairage tout en assurant une tension suffisamment stable pour le reste). Le truc serait juste de trouver un régulateur fiable (donc pas une chinoiserie) qui puisse faire passer au moins 170W (donc une quinzaine d'ampères sous 12V) à partir d'un courant monophasé (peut-être qu'un régulateur triphasé peut aussi marcher selon comment on le câble?). |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Je pense être dans le bon thread, j'ai une question 
J'utilise le petit fil après-contact caché dans le faisceau qui va vers le compteur derrière le cache latéral pour la commande de mon premier relai (pour faire le circuit DC). Bref mon circuit DC fonctionne la dinde depuis déjà plusieurs centaines de kilomètres, la question est: Qu'est-ce que c'est que ce fil à l'origine ? Pourquoi est-il caché au point de ne pas être dans le "Wiring Diagram" fourni par Honda ? Est-ce que votre relai coupe le courant pendant 1 seconde lorsque vous calez ? Je sais que ce fil est relié sur le même circuit que celui de l'injection et la pompe à essence, et donc indirectement relié sur la borne derrière le Main fuse, même borne qui porte aussi l'arrivée électrique permettant la charge de la batterie depuis le redresseur... Comment le calage pourrait provoquer un tel phénomène ? Surtout que ça ne se produit pas à tous les calages (je ne cale pas souvent non plus) Une rotation dans le mauvais sens du vilo pourrait induire une tension contraire ce qui provoquerait un "ratage" du circuit derrière l'Ignition Switch ? Je dirais que ça m'est arrivé quand le moteur cale tout seul par exemple (Des fois trop froid et avec une humidité excessive ça m'arrive tous les 36 du mois) Bref, ça vous arrive ? |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Je parle de ce fil 
Il est relié au Bleu/Noir de la gestion moteur. |
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En effet, c'est pas le diag!
Il me dit rien celui-là, ou je m'en souviens pas (ce qui est fort probable ).
Tu as une 2011 si je me souviens bien? Si c'est le cas, je devrais aussi l'avoir, puisque j'ai une 2011. Je vais chercher dans mes photos, ou sur la bécane directement quand je ferais les soupapes (dans deux semaines, avec vidange + nettoyage de l'épurateur d'huile + changement du gommard arrière). |
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[Amélioration] Alimentation électrique
On a la même, sauf que la tienne va plus vite...
Tu dois l'avoir, j'ai trouvé plus propre de prendre l'après-contact par là, une prise vacante, comment ne pas résister surtout quand on a le connecteur mâle qui va pile dedans...  
Par contre elle est bien protégée/planquée dans le scotch noir du faisceau à l'origine  |
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[Amélioration] Alimentation électrique
J'ai pris 100Km/h réels ce matin (9 000rpm en 5), bonnes conditions aussi
Mais souvent ça plafonne vers 90Km/h réels (8 000rpm en 5), ou 80Km/h réels (7 000rpm en 5) si il y a du vent. Après, elle est plus trop d'origine ma CBF, et en théorie on a les meilleurs perfs avec l'admission et l'échappement d'origine à moins de préparer entièrement la machine. Ah oui, t'as dépecé le faisceau! C'est peut-être que la CBF a le même faisceau qu'une autre machine qui se sert de ce fil
Ou sinon une variante de la CBF pour un autre pays. @p7m13: La photo est pourtant bien là. T'aurais pas un truc qui bloque? (Navigateur, antivirus/parefeu/etc..., box, opérateur, ...) |
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[Amélioration] Alimentation électrique
J'ai pris 100Km/h réels ce matin (9 000rpm en 5), bonnes conditions aussi Moi aussi. 
Il fait froid Air plus dense Plus de molécules d'air qui rentrent dans ton moteur Plus de carburant injecté Performances accrues
Par contre on consomme plus  |
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[Amélioration] Alimentation électrique
4°C au départ, 6/7°C à l'arrivée, en effet
La conso je ne sais pas, mais en théorie ça devrait monter pour compenser la densité de l'air si on veut garder la même richesse. De toute façon, ça restera une conso basse
Puis vu mon projet de monter un autre injecteur... pour un qui envoie plus, ça va encore monter. Celui d'une CBR 125 devrait faire l'affaire, d'après mes recherches c'est compatible. Il a un débit plus élevé, ça sera parfait avec mon admission et mon échappement! |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Tu as de ces projets... Je suis un grand fan
Moi j'ai monté mon démarrage sans clé hier, ça marche super bien  |
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[Amélioration] Alimentation électrique
J'ai toujours des idées de projet à la con en effet
Après, c'est pas toujours réalisé, ou ça reste à moitié monté pendant des mois. Là ça commence à être le cas pour l'indicateur de rapport engagé, j'ai encore la platine brute et un des capteurs est fixé au chatterton (vert qui plus est, puisque c'est le premier qui venait). Très discret du coup (platine de 10x5cm dont plus de la moitié est verte puisque j'ai dû faire plusieurs tours de chatterton pour pas que le capteur bouge)
Tu l'as monté à place du neiman, ou en parallèle? |
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[Amélioration] Alimentation électrique
En parallèle...
Par contre pour éteindre la moto je dois utiliser la télécommande
Il me faudrait un kill-switch, tu n'as pas eu l'idée d'un coupe-circuit ? 
Edit: Pour le coupe circuit je pense utiliser le capteur de chute  |
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@NaurWelle:
Ça vaut mieux en cas de problème, comme ça la clé reste utilisable
Tu peux peut-être utiliser le capteur de béquille. @p7m13: C'est étrange ton problème d'image... Mais j'ai peut-être une piste: tu vois cette image (c'est la photo de NaurWelle en question, mais en HTTP au lieu de HTTPS)? 
Il se sert de ce fil comme commande de relais pour un 12V DC. J'en sais pas plus |
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le 12/11/2019 à 15:25:39, p7m13 a dit : dernière proposition ko : "cette page ne peut pas s'afficher" Ah mais je m'en doutais, la question n'est pas la consommation derrière ce fil mais plutôt à quoi il peut servir à l'origine
Le seul truc où on doit faire attention avec ce fil c'est ce qu'on branche derrière, étant derrière le fusible de "gestion moteur", si un accessoire est trop énergivore, ça pourrait faire péter ledit fusible |
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[Amélioration] Alimentation électrique
Au max on doit avoir 120W de dispo, vu qu'on a un fusible de 10A pour la gestion moteur, mais je pense que la conso d'origine est bien plus faible.
J'en profite pour compléter le sujet d'origine du topic: Sur le fusible de gestion moteur on a: - Injecteur: je ne sais pas combien ça pompe, mais on doit pouvoir calculer à partir de son impédance (9 à 12 ohms d'après le manuel d'atelier) - Pompe: ça se peut que ça soit le plus gros consommateur sur ce fusible, mais je ne connais pas sa conso non plus - Bobine d'allumage: ça doit pas consommer tant que ça, ça marche plus ou moins comme un transfo et la puissance sur le secondaire est faible malgré la tension élevée - DLC (prise diag): pas branchée en général, du coup 0W
- ECU: Probablement que quelques watts. A mon avis, on a de la marge, mais (toujours de mon propre avis), il vaudrait mieux ne pas y toucher, ou seulement s'en servir comme commande de relais, histoire de limiter le risque de péter le fusible et de se retrouver à pousser. Sur l'autre fusible on a (10A lui aussi, donc 120W): - Cligno: 21W x2 + 1.7W pour le témoin + la conso de la centrale (qui doit être négligeable), mais fonctionnement intermittent pour environ 45W - Feu stop: 21W, en fonctionnement intermittent - Klaxon: conso qui m'est inconnue, peut-être 5 à 10W au max vu la puissance sonore De toute façon vu l'efficacité auprès des caisseux... conso qu'on peut considérer comme nulle!
- Témoin du neutre: 1.7W - Témoin injection: 1.7W - Jauge du réservoir: probablement négligeable Pour les modèles 2011+, on a aussi le compte-tour, mais je ne sais pas comment il est câblé puisque je n'ai ni démonté mon faisceau, ni la bonne doc (le manuel étant issus des modèles 2009). Mais ça doit pas pomper trop de jus. Edit: J'ajoute le diagramme électrique, issu du manuel d'atelier et colorisé par mes soins (avec en plus quelques retouches sur certaines zones floues):  |
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